Quartier de Thonburi à Bangkok : quoi manger, voir et faire ?

Il y a quelques années encore, une des seules raisons pour lesquelles les visiteurs se rendaient du côté de Thonburi c’étais pour faire une visite rapide du Wat Arun ou séjourner dans l’un des hôtels du front de mer. Bien évidemment, du côté de la rivière Chao Phraya de Bangkok. À l’époque, Thonburi était une simple banlieue de Bangkok, où l’on ne voyait pas grand-chose. En plus, les quartiers résidentiels endormis ne reflétaient en rien le fait qu’elle avait été la capitale du Siam au XVIIIe siècle. Cependant, ces dernières années, la zone est passée sous les projecteurs avec l’ouverture du méga-centre commercial Iconsiam. Et maintenant, l’extension de la ligne bleue du MRT, qui date de quelques mois. Ainsi Thonburi est à portée de main de quartiers populaires comme Silom et Yaowarat. De ce fait, il y a davantage de raisons de traverser la rivière et de découvrir ses charmes, anciens et nouveaux.

Quartier Thomburi Bangkok – Quoi voir ?

Tout d’abord Thonburi est devenue la capitale en 1767. Puis une petite enclave en bordure de rivière appelée Kudichin a été réservée aux colons portugais venus de l’ancienne ville royale d’Ayutthaya. Aujourd’hui, cet enchevêtrement de ruelles autour de l’église Santa Cruz abrite une communauté catholique très soudée. L’histoire du quartier est célébrée au musée Baan Kudichin. D’ailleurs, il est situé à 20 minutes de marche de la station MRT Itsaraphap. De là, suivez les ruelles étroites et sinueuses, passez devant les sanctuaires de la Vierge Marie et les carreaux portugais colorés jusqu’à la boulangerie familiale Thanusingha Bakery House. Celle-ci dont les célèbres khanom farang sino-portugais (gâteaux à la cuiller garnis de raisins secs et de melon séché) sont fabriqués selon une recette vieille de 200 ans.

Wat Prayoon

Pur commencer, arrêtez-vous au complexe bouddhiste du XIXe siècle de Wat Prayoon. D’ailleurs, il est situé à quelques pas de l’église Santa Cruz, pour son unique « temple de la montagne aux tortues ». De plus, dans un impressionnant étang, vous trouverez une représentation du mont Meru cosmique. Elle est parsemée de sanctuaires miniatures, de bonsaïs et de tortues sacrées. Ceci créant ainsi un refuge bienvenu contre la circulation bruyante juste à l’extérieur de ses portes. Ensuite, le Grand Chedi, d’un blanc éclatant, se trouve à côté. Ainsi, il constitue une visite différente par rapport aux temples dorés et ornés que l’on trouve ailleurs dans la ville.

Lhong 1919

Pour continuer, à quelques minutes en tuk-tuk à l’est, découvrez Lhong 1919. Situé dans le quartier de Khlong San, Lhong 1919 est emblématique d’une renaissance plus large des berges de la rivière à Bangkok. Ici, des boutiques indépendantes et des restaurants thaïlandais ont investi un quai sino-siamois magnifiquement restauré. C’est ainsi que vous trouverez des entrepôts et des bureaux qui datent des années 1850. Recherchez la marque locale Karmakamet pour des bougies aux parfums de citronnelle et d’ylang-ylang du Siam. Sinon, arrêtez-vous à Yuyuan pour des antiquités panasiatiques et des expositions toujours renouvelées d’artistes locaux. Au cœur du centre commercial communautaire, découvrez, le sanctuaire Mazu est toujours utilisé comme lieu de culte.

Où manger ?

À 15 minutes de marche au sud de la station de MRT Tha Phra. En effet, Talad Plu est un charmant quartier résidentiel qui semble perdu dans le temps. D’ailleurs, le quartier est connu des habitants comme l’un des meilleurs lieux de restauration de rue de la ville. En effet, les gens affluent ici pour le succulent riz au porc grillé de Sunee Khao Moo Daeng (Soi Toed Thai 25). De ce fait, une échoppe est située juste le long de la voie ferrée. Les files d’attente serpentent également du côté de Khanom Wan Talad Plu, où les vendeurs proposent des friandises sucrées de style thaï. C’est ainsi que vous découvrirez le khanom chan, un gâteau en couches de pandan et de farine de riz, ou le foi thong, des fils dorés sirupeux de jaune d’œuf.

Ensuite, de retour à Khlong San, vous avez The Jam Factory. C’est un complexe créatif aménagé à partir d’un groupe d’anciens entrepôts au bord de la rivière. La table à réserver ici est The Never Ending Summer, pour son authentique cuisine thaïlandaise dans un cadre chic et industriel. Les recettes proviennent du livre de cuisine familial du propriétaire (et architecte vedette) Duangrit Bunnag. Par exemple, vous y trouverez des spécialités comme le crabe à carapace molle au curry jaune et le durian massaman.

Où trouver un bon café ?

Dans l’ensemble, Thonburi n’est peut-être pas l’endroit où vous trouverez une vie nocturne ou des cocktails incoyables. Cependant, la région dispose de cafés confortables et indépendants. Par exemple, Guan Yu à Khlong San, dispose d’un cadre parfait dans lequel vous pouvez passer une heure ou deux. Ainsi, les petits-enfants des propriétaires servent du café et des délices thaïlandais dans un magnifique salon. Venez le découvrir avec son parquet en teck poli grinçant et ses portraits de famille défraîchis. Néanmoins, ne vous laissez pas tromper par l’aspect vieillot de l’endroit, car on y sert un excellent soda au yuzu (très tendance). Également, les commandes sont passées par un système de buzzer high-tech. Les sièges du bar donnent directement sur les eaux troubles du Chao Phraya.

Le Walden Home Café

De même, le Walden Home Café est un nouveau venu à Khlong San. Effectivement, les propriétaires ont transformé une maison sans prétention en un café de style parisien. Venez le découvrir avec des murs écaillés et des canapés en velours confortables. Et, le deuxième étage abrite un bureau ressemblant à un salon et une petite bibliothèque remplie des livres d’art des propriétaires. Sur la carte, vous trouverez les lattes et les expressos habituels. De plus, vous trouverez des concoctions plus créatives, comme le latte à la crème brûlée et au crumble, et un expresso relevé avec du soda à l’orange. Un petit creux ? Commandez l’un des toasts garnis de fromage ou une gaufre avec de la glace et des myrtilles.